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怎么区分平纹和斜纹?

平纹织物:平纹组织的经纱和纬纱以一上一下的规律交织。也就是经纬纱每隔一根纱就交错一次,所以交织点最多,纱线屈曲点最多,使织物坚牢、耐磨、硬挺、平整,但弹性较小,光泽一般,平纹织物密度不可能太高,较为轻薄,耐磨性较好,透气性较好。

斜纹织物:一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点。在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。 斜纹组织是由经浮长线或纬浮长线构成织物表面呈现的斜纹的外观效应。斜纹织物的经纬纱交织的次数比平纹少,是经纬纱之间的孔隙较小,纱线可以排列的较密,从而织物比较致密厚实。斜纹较平纹织物手感柔软,弹性好。但由于斜纹织物浮长线较长,在经纬纱粗细、密度相同的条件下,耐磨性、坚牢度不如平纹织物。布面有明显斜向纹路、手感、光泽、 弹性较好。

床上用品两种都有用的。平纹用在色织较多,斜纹多用于印花,是现在四件套常用的组织。因为密实,所以羽绒被多用这种布做内套。

如何区别平纹与斜纹?

通过肉眼,很容易就能能识别出来。

平纹组织:在实际使用中无正反面的区别。

斜纹组织

单面斜纹:如斜纹布、单面纱卡其,正面纹路清晰明显,反面则模糊不清。

双面斜纹:如华达呢、双面卡其、哔叽等,正反面纹路基本相同,但斜向相反。单纱织物正面纹路是自左向右下倾斜;半线织物或全线织物的纹路则是自左向右上倾斜。

 

纺织知识   阅读(7791)   评论(0)   2008/10/28 14:59:43  
色织布知识
一、色织物的概念
1、全色织:经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线(或面料中有几根色纱与白纱交织)。
2、半色织:经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织:没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较:色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织:
A、为了取得不同颜色的效果——同种原.........点击查看全部内容
纺织知识   阅读(2826)   评论(0)   2008/10/28 9:30:06  
涤纶长丝的类别

POY:Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。 当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷绕速度下,纤维产生一定的取向度,结构比较稳定。

DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝。 也称为涤纶低弹丝,是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。

FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。与生产过程无关,但现在广为流传,将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号,可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕,两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成,此生产线生产成本低,且成品质量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。

DTY纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的,而FDY的强力比较好,POY强力差一点。

纺织知识   阅读(1808)   评论(0)   2008/10/27 14:57:15  
棉布里料有哪些性能?

(一)棉布里料的性能

棉纤维是属单细胞纤维素纤维,一个细胞就是一根纤维,棉纤维的主要成分是纤维素,此外,还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质,棉布里料具有棉纤维的一切特性。

1.强度 棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数,纤维长度越长,捻曲数越大,强力相对大一些,织成的成品坚牢度就好,耐磨性也好,棉布里料的强度比人造纤维里料好,但比其它纤维差。

2.弹性 棉纤维的弹性较差,所以棉布里料易折皱。

3.吸湿性 棉纤维是多孔性物质,分子中含有大呈亲水结构,所以吸湿性较好,透气性也较好,用其制成的里料柔软舒适。

4.保暖性 棉纤维是热泪盈眶的不良导体,棉纤维的内腔充满了不流动的空气,因此,棉布里料的保暖性较好,服用性能优良。

5.染色性 棉布里料的染色性能好,色泽鲜艳,色谱齐全,能与各色面料相配套。

6.其它性能 棉布里料耐碱性能、抗酸性能差,耐热性和耐光性能均较好。

(二)棉布里料的技术要求

1. 幅宽

幅宽100cm以内: 允许偏差 –1.0cm~+2.0cm

幅宽100~140cm: 允许偏差 -1.5cm~+2.5cm

幅宽140cm以上: 允许偏差 -2.0cm~+3.0cm

2. 密度

不经大整理的织物: 允许偏差 –1.5%

大整理预缩及起绒织物: 允许偏差 –2.5%

(注:经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更)

3.染色牢度

皂洗牢度

还原染料: 原样褪色3级; 白布沾色4级

其它染料: 原样褪色3级; 白布沾色3级

硫化蓝: 原样褪色3级;   白布沾色2~3级

磨擦牢度

还原染料: 干摩3~4级; 湿摩 3级

其它染料: 干摩 3级; 湿摩 2级

硫化蓝: 干摩 3级; 湿摩 2级

4.缩水率

大整理及预缩织物: 经向不低于 –5% ; 纬向不低于 –5%

标准大整理织物: 经向不低于 –6% ; 纬向不低于 –5%

纺织知识   阅读(2203)   评论(0)   2008/10/27 14:51:36  
色织布与染色布怎么区分?

色织和印花或者染色的区别就是一个看布面两色间的纹理,色织的可以明显看见这个纹理是比较清晰的,拆开的话可以看见色间处两个纱是两个颜色,没有搭色情况。其实这个一看就看的出来,没有必要去拆的,但是要注意的是,有些特殊的品种可能是虽然是素色的但仍然才用先染纱再织布的。但极少,因为代价高。

纺织知识   阅读(6481)   评论(0)   2008/10/24 11:47:23  
棉布有哪些种类与规格?

棉布的种类

棉布的种类很多,在进出口贸易及国内流通领域中经常按其色泽和加工方法的不同分为原色棉布(坯布)、色布、花布、色织布四类。

棉布的主要品种有市布、细布、粗布、吡叽、卡其、华达呢、直贡呢、斜纹、府绸、麻纱、泡泡纱、灯芯绒、线呢、绒布等。

棉布的规格

棉布的规格特征主要是指纱支、密度、幅宽、重量和疋长。

纱支是指织物经纬纱的粗细,表示方法是经纱号数(支数)×纬纱号数(支数),如棉细布30×36表示经纱30支,纬纱是36支。

密度是指织物每10cm长度内经纱或纬纱的根数,织物的密度与其强力、弹性、手感、稀薄、透水透气性等有直接关系,一般棉织物的经纬密度大约在100—600根范围内。

幅宽是指织物横向两边之间的距离,棉布成品幅宽一般为74—91cm,宽幅为112—167.5cm 。

重量是指织物单位面积的重量,称为平方米重,一般平方米重是对其坯布进行考核项目,但也往往对外成交时作为成品计价的主要依据,一般棉布的重量约为70—300g/m2。

疋长,织物的疋长随用途、厚度、卷装大小及品种而定,棉布出口的疋长一般有定长(30码、42码、60码不等)和乱米(码)。

纺织知识   阅读(19500)   评论(5)   2008/10/24 11:40:00  
织物印花技术

1、使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花。印花是局部染色,要求有一定的染色牢度。

2、织物花纹装饰的重要方式之一。我国早在新石器时代就采用凸版印制陶纹,至周代始用于印章、封泥,以至春秋战国,凸版印花已用于织物,到西汉时期已有相当高的水平,湖南马王堆出土的印花敷彩纱就是用三块凸版套印再彩绘结合的产物。隋唐时期已有大量的印花织物通过“丝绸之路”传输到西域,五、六世纪又传至日本。在凸版印花开始发展的先后或同时,另一种印花方法——雕纹镂空版相继出现,与凸版印花并驾齐驱。

这种印花技术,据史料记载秦汉已有,当时称作“夹缬”。到南北朝的北魏时,这种工艺已有相当大的规模。隋唐时期,技术更趋完善,已能生产“五色夹缬罗裙”等高级产品,并发明了在镂空版上加筛网,解决了印封闭圆圈花纹的困难。宋代,夹缬印花生产已专门化,印花织物非常流行。夹缬在隋唐时已传入日本;宋代以后,随着海上交通的发展,逐步被带到西欧各国。解放前夕采用滚筒印花和“浆印”。解放后,印花工艺技术及生产得到很大发展,先后发展了平版筛网印花、圆网印花等机械化生产,印花工艺不断改进,织物的外观及内在质量获得很大提高。三、陶瓷器的传统装饰技法之一。指用刻有装饰纹样的印模在尚未干透的胎体上打印出花纹。我国使用印模较早,春秋战国时印纹硬陶已在江南地区普遍出现;器身纹饰在制做过程中印上,与后期的纯装饰性纹饰不同。隋代用独立印模拼凑纹饰,即把两个印模相间排列。至宋代出现完整的盘碗印纹陶范,即在修模过程中把构图完美的纹饰印在盘碗里面,使印花装饰达到成熟阶段;定窑印花为宋代最高水平的代表。

将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种,但其主要的方法有以下几种。

(1)直接印花:将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花,在印制过程中,各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。印花织物中大约有80%-90%采用此法。 该法可印制白地花和满地花图案。

(2)拔染印花:染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花,这类化学品称为拔染剂。拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到两种效果,即拔白和色拔。

(3)防染印花:先在织物上印制能防止染料上染的防染剂,然后轧染地色,印有花纹处可防止地色上染,该种方法即为防染印花,该法可得到三种效果,即防白、色防和部分防染

纺织知识   阅读(4556)   评论(0)   2008/10/24 11:29:53  
什么是提花面料?

提花面料的制造工艺复杂。经纱和纬纱相互交织沉浮,形成不同的图案,凹凸有致,多织出花、鸟、鱼、虫、飞禽走兽等美丽图案。

质地柔软、细腻、爽滑的独特质感,光泽度好,悬垂性及透气性好,色牢度高(纱线染色)。大提花面料的图案幅度大且精美,色彩层次分明立体感强,而小提花面料的图案相对简单,较单一。提花又分为双色提花和单色提花。

纺织知识   阅读(10697)   评论(2)   2008/10/24 11:11:27  
提花与印花本质区别是什么?

提花是布机上由于用了不同的工艺而使布面有了不同的花纹,形成花型。

提花是有凹凸感的,印花是由印染厂印出来的花,是平的。

纺织知识   阅读(6396)   评论(0)   2008/10/24 11:07:13  
织物组织与纺织品分类
  织物组织
  
  1、 定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。
  
  2、 织物组织分类:
  
  ① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
  
  ② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。
  
  ③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、 双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。
  
  ④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
  
  ⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
  
  3、 织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸 。
  
  4、 织物的回潮率,公定重量。
  
  ① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100%
  
  公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤
  
  棉50/50,布匹4.2%
  
  ② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
  
  纺织品分类:
  
  1、 按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类;
  
  ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
  
  ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。
  
  ③ 工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。
  
  2、 按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:
  
  ① 线 类:纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;
  
  ② 带 类:窄幅或管状织物,称为带类;
  
  ③ 绳 类:多股线捻合而成绳;
  
  ④ 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物;
  
  ⑤ 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物;
  
  ⑥ 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。
纺织知识   阅读(4601)   评论(0)   2008/10/23 17:48:06  
什么是纺织纤维?
  纺织纤维
  
  1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
  
  2、 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
  
  3、 纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。
  
  ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
  
  A 植物纤维 如:棉花、麻、果实纤维。
  
  B 动物纤维 如:羊毛、免毛、蚕丝。
  
  C 矿物纤维 如:石棉。
  
  ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
  
  A 再生纤维 如:黏胶纤维、醋酯纤维。
  
  B 合成纤维 如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
  
  C 无机纤维 如:玻璃纤维、金属纤维等。
  
  4、 常见纺织纤维的纺织性能:
  
  ① 羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
  
  ② 蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。
  
  ③ 棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
  
  ④ 黏胶纤维: 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。
  
  ⑤ 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。
  
  ⑥ 锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。
  
  ⑦ 晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。
纺织知识   阅读(4128)   评论(0)   2008/10/23 17:45:00  
《色织棉布》标准简介
  FZ/T13007-2008《色织棉布》目前由国家发展和改革委员会批准发布,于2008年10月1日起实施。标准规定了色织棉布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。标准还适用于鉴定服装、家纺类色织棉布(包括绒类织物)的品质。此标准不适用于色织泡泡纱、色织牛仔布、色织大提花、纱罗组织等织物。本标准代替FZ/T 13007-1996《色织棉布》。与旧标准相比变化如下:
  
  1、增加了术语和定义;
  
  2、内在质量增加了经密偏差类、脱缝程度、撕破强力、耐光色牢度、耐热压色牢度、耐汗渍色牢度的考核要求,同时保留指标的考核要求有所提高;
  
  3、外观质量分为优等品、一等品和二等品,取消了三等品要求,大部分外观质量的考核要求和布面疵点评分要求有所提高;
  
  4、取消了幅宽的上偏差要求;
  
  5、发布调整了幅宽偏差考核指标和布面疵点评分限度中的幅宽分档规定。
  
纺织知识   阅读(3095)   评论(0)   2008/10/23 17:16:15  
人造化纤布的种类

人造化纤布的种类有九大类:即聚酰氨、聚酯、聚氨酯、聚尿、聚甲醛、聚丙烯晴、聚乙烯酸、聚氯乙烯及氟类。其实,人造化纤本质即为上述九类高分子材料(与塑料同属一类原材料)经纺丝编织而成,所有化纤布质量指标分为细度、强度、回弹性、吸湿度、初始模量,前四个指标为重要质量参数。

细度即为纱线粗细程度,强度指能承受的拉力;回弹率,指拉伸后回到原尺寸比率;初始模量,指拉抻长为原长10%时的拉力。

纺织知识   阅读(5223)   评论(0)   2008/10/23 17:02:08  
服装辅料介绍及选择辅料注意的问题
  服装辅料目前大致可以分为七大类:1、里料;2、衬料;3、填料;4、线带类材料;5、紧扣类材料;6、装饰材料;7、其它。
  
  一、服装里料
  
  里料是用于服装夹里的材料,主要有棉织物、再生纤维织物、合成纤维织物、涤棉混纺织物、涤纶塔夫绸、醋酯纤维与粘胶纤维混纺织物、丝织物及人造丝织物。里料的主要测试指标为缩水率与色牢度,对于含绒类填充材料的服装产品,其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。当前,用量较多的是以化纤为主要材料的里子绸。
  
  选择服装里料时应注意:
  
  1.里料的性能应与面料的性能相适应。这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚薄、重量等等,不同的里料有不同的性能特点。
  
  2.里料的颜色应与面料相协调,一般情况下,里料的颜色不应深于面料。
  
  3.里料应光滑、耐用、防起毛起球,并有良好的色牢度。
  
  二、服装衬料
  
  衬料包括衬布与衬垫两种。
  
  衬布主要用于服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部等部位,一般含有热熔胶涂层,通常称为粘合衬。根据底布的不同,粘合衬分为有纺衬与无纺衬。有纺衬底布是梭织或针织布,无纺衬布底布由化学纤维压制而成的。粘合衬的品质,直接关系到服装成衣质量的优劣。因此,选购粘合衬时,不但对外观有要求,还要考察衬布参数性能是否与成衣品质要求相吻合。如:衬布的热缩率要尽量与面料热缩率一致;要有良好的可缝性和裁剪性;要能在较低温度下与面料牢固的粘合;要避免高温压烫后面料正面渗胶;附着牢固持久,抗老化抗洗涤。
  
  衬垫包括上装用的垫肩、胸垫,以及下装用臀垫等,质地厚实柔软,一般不涂胶。
  
  选择服装衬料时应注意:
  
  1.衬料应与服装面料的性能相匹配。包括衬料的颜色、单位重量、厚度、悬垂等方面。如法兰绒等厚重面料应使用厚衬料,而丝织物等薄面料则用轻柔的丝绸衬,针织面料则使用有弹性的针织(经编)衬布;淡色面料的垫料色泽不宜深;涤纶面料不宜用棉类衬等。
  
  2.衬料应与服装不同部位的功能相匹配。硬挺的衬料多用于领部与腰部等部位,外衣的胸衬则使用较厚的衬料;手感平挺的衬料一般用于裙裤的腰部以及服装的袖口;硬挺且富有弹性的衬料应该用于工整挺括的造型。
  
  3.衬料应与服装的使用寿命相匹配。须水洗的服装则应选择耐水洗衬料,并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性;衬垫材料,如垫肩则要考虑保形能力,确保在一定的使用时间内不变形。
  
  4.衬料应与制衣生产的设备相匹配。专业和配套的加工设备,能充分发挥衬垫材料辅助造型的特性。因此,选购材料时,结合粘合及加工设备的工作参数,有针对性地选择,能起到事半功倍的作用。
  
  三、服装填料
  
  服装填料,就是放在面料和里料之间起保暖作用的材料,根据填充的形态,可分为絮类和材类两种。
  
  1.絮类:无固定形状,松散的填充料,成衣时必须附加里子(有的还要加衬胆),并经过机纳或手绗。主要的品种有棉花、丝绵、驼毛和羽绒,用于保暖及隔热。
  
  2.材类:用合成纤维或其他合成材料加工制成平面状的保暖性填料,品种有氯纶、涤纶、腈纶定型棉,中空棉和光洁塑料等。其优点是厚薄均匀,加工容易,造型挺括,抗霉变无虫蛀,便于洗涤。
  
  本文对保暖絮片作一些简单介绍:
  
  ①热熔絮片:是一种用热熔粘合工艺加工而成的絮片。它不允许有破洞,压缩弹性率必须达到85.0%。
  
  ②喷胶棉絮片:以涤纶短纤维为主要原料,经梳理成网,并对纤网喷洒液体粘合剂后加热处理而成。
  
  ③金属镀膜复合絮片:以纤维絮片、金属镀膜为主体原料,经复合加工而成,俗称太空棉、宇航棉、金属棉等。
  
  ④毛型复合保暖材料:是以纤维絮层为主体,以饱暖为主要目的的多层次复合结构材料。
  
  ⑤远红外棉复合絮片:这是一种最新开发的多功能高科技产品,该产品具有抗菌除臭作用和一定的保健功能。
纺织知识   阅读(3055)   评论(0)   2008/10/23 16:45:06  
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