羊毛的卷曲度比羊绒的卷曲度小，羊绒纤维卷曲数、卷曲率、卷曲回复率均较大，宜于加工为手感丰满、柔软、弹性好的针织品，穿起来舒适自然，而且有良好的还原特性，尤其表现在洗涤后不缩水，保型性好等方面。由于羊绒自然卷曲度高，在纺纱织造中排列紧密，抱合力好，所以保暖性好，是羊毛的1．5倍～2倍。

　　羊绒的细度不匀率比羊毛的小，其制品的外观质量比羊毛好；羊绒纤维细度均匀，密度小，横截面多为规则的圆形，吸湿性强，可充分吸收染料，不易褪色。

　　羊绒的密度比细羊毛的小，其制品比羊毛制品轻薄。羊毛的耐酸耐碱性比羊绒好，遇氧化剂和还原剂时亦比羊绒损伤小。羊毛制品的抗起球性比羊绒制品好，但收缩性大。

　　市场上假冒羊绒制品主要有：含绒量严重不足，不足以达到羊绒制品保暖的作用；其次就是以次充好，利用细羊毛代替羊绒，一般羊绒的细度在13．5微米～15．5微米，而羊毛则都要大于这个数据。

    涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。

    （二）涤纶有哪些性能?

    1、强度高。短纤维强度为2.6~5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6~ 8.0cN/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

    2、弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22~141cN/dtex，比锦纶高2~3倍。
3、耐热性好。

    4、吸水性好。

    5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。

    6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。

    7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。

    8、染色性较差。

    （三）涤纶有哪些大类品种？

    涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。
（四）涤纶短纤维有哪些品种？

    1.按物理性能区分：高强低伸型、中强中伸型、低强中伸型、高模量型、高强高模量型

    2. 按后加工要求区分：棉型、毛型、麻型、丝型

    3.按用途区分：服装用、絮棉用、装饰用、工业用

    4.按功能区分：阳离子可染、吸湿、阻燃、有色、抗起球、抗静电

    5.按纤维截面区分：异型丝、中空丝。

（五）涤纶长丝有哪些品种？

    1. 初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY）

    2. 拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY）

    3.变形丝：常规变形丝（DY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。

　　㈠ 纯羊毛精纺面料

　　大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢

        料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

　　㈡ 纯羊毛粗纺面料

　　大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温

和，挺括而富有弹性。

　　羊毛混纺面料

　　㈠ 羊毛与涤纶混纺面料

　　阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛） 　

　　面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混

纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。

　　㈡ 羊毛与粘胶混纺面料

　　光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴

混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。

纯化纤仿毛面料

　　传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出

现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方

法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了

很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。

涤纶：燃烧时卷缩、熔化并冒烟燃烧，火焰为黄色。燃烧时发出芳香味，灰烬为黑褐色玻璃圆球状，用手可以捻碎。

锦纶（尼龙）：遇火一面熔化，一面缓慢燃烧，燃烧时无烟或略有白烟，火焰很小，为蓝色。燃烧时有芹菜香味。灰烬为浅褐色玻璃圆球状，不易捻碎。

氯纶：接近火焰时收缩迅速，离火即熄灭。燃烧时有刺鼻的氯味。灰烬为无定形的黑色硬块。

维纶：燃烧时收缩迅速，但燃烧缓慢。火焰很少，有黑烟。燃烧时有醛味。灰烬为褐色的无定形硬块，可以捻碎。

腈纶：遇火边熔边烧，燃烧速度很慢。火焰为白色，十分明亮。有时有少许黑烟，并有鱼腥味。灰烬为黑色小硬球，很脆易碎。

用燃烧法鉴别纤维简单易行，但混纺产品不易判断。交织面料则从经纬方向（即直和横的方向）各抽取一根纱线分别燃烧鉴

    一、牢度：纺织纤维必须具有相当之抗张强度，强度之最低限度可定为20千克/平方毫米或1.5克/丹奈尔（Denier）。

    二、长度：纤维长度，愈长愈佳。如长度在五毫米以下，则不易纺纱。

    三、粗细：纤维愈细，纺成之纱线及织成之织物愈精致。但若过细时，则强度随之变弱。一般人造纤维之直径约在0.01至0.04毫米之间。

    四、延展性及弹性：供制衣用者可弯曲不致折断,且能恢复原状等特性。这些性质，皆与弹性及延展性直接有关，故纺织纤维必须具有适当之弹性及延展性。

    五、胶著性：纺织纤维须具备能互相缠绕或胶著以成坚固纱线之特性，此性质大半因纤维之形状而定。如棉纤维纤维扭曲，毛织维表面具有鳞片组织，因而易于互相缠绕而胶著。这种性质于制造人造短纤维时，尤其重要。

    六、保温性：衣服主要功能之一，为具有防寒御暑之性能，故纺织纤维必为热之不良导体。

    七、耐久性：纺织纤维于织造、加工及使用时，均须承受相当程度力之作用，如无耐久之力，实无法使用。

    八、不溶性：纺织纤维不但须有不溶于水的特性，即使对于肥皂水、弱碱、弱酸水等亦须不溶，因无论在织物之制成、加工过程中或制后使用时，皂水及弱碱、弱酸液，均为无法避免接触之物。

   九、手感:手感柔软、乾、不粗硬。

    上述九项为纺织纤维必具之特性。如欲制造理想之织品，则更须具有易于通风透气的蕊吸性、及良好之光泽等，并须在生产时费用低廉，如此方为良好的纺织纤维。

(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)
(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*100 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)
定重制计算公式:

(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)

2、选择换算公式：

(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N
(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S
(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex
(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9
(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S   K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0
(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N
(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9
(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S   K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0
(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N
(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm
(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米
(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)

  DTY：拉伸变形丝，全称：DRAW TEXTURED YARN。是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。FDY：全拉身丝。全称：FULL DRAW YARN。采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。

　　◆差别化锦纶——制作仿安哥拉、仿马海毛等粗纺织物，部分仿真丝织物。

　　◆海岛型超细复合纤维——它是由海和岛两个热力学不相容的组分复合而成，目前岛组分选用PET或PA，海组分选用COPET、PE、PA、PS以及可溶性PET等。目前生产海岛超细纤维主要是PET/COPET、PA/COPET和PA/PET等。PET/COPET生产长丝，主要用于制作仿鹿皮纺织面料，而PA/COPET或PET为短纤维主要制作合成革基布。

　　◆吸湿排汗纤维（改性涤纶）——具有较高比表面积，表面有众多的微孔工沟槽，截面具有特殊的异形状，利用毛细管效应，纤维具有芯吸作用，迅速将皮肤表面的湿气或汗水通过扩散、传递到纤维外层而蒸发，适宜做运动服。这种吸湿排汗涤纶纤维近年来引起纺织界重视，不断开发新型高档产品，例如：杜邦公司的coolmaxAlta,，东洋纺公司TRIACTOR、EKSILIVE，仓敷嫘萦公司PANAPACDQV，台湾中兴公司COOLPLUS，远东公司TOPCOOL，豪杰公司TECHMOFIME等。

　　◆细旦中空纤维——如台湾远东纺织公司细旦中空涤纶HOLLOW具有柔软（2D以下）质轻、蓬松弹性好，隔热保暖好等特点，可制作西装、夹克、外套、保暖袄等，也可做内衬，睡袋（鹅绒、鸭绒）等，用途广阔。

　　◆阻燃纤维（FITA）和耐高温难燃纤维——国内外开发阻燃纤维种类很多，主要制作装饰布、床上用品、儿童睡衣、床垫、长毛绒玩具，一般的防火服等，耐高温难燃纤维如芳纶、聚三聚氰胺融喷纤维（BASF公司BASOFIL纤维等），可制作性能优良的防火服等。

　　◆聚乳酸纤维（PLA）——它是一种新的高聚物，玉米淀粉发酵而成的乳酸为原料，经聚合反应制成聚乳酸溶液经纺丝加工而成。美国CARGILL DOW公司生产的PLA纤维的商品名INGET，日本钟纺、尤尼契卡公司生产的PLA纤维，商品 名为HACTRON，FERRAMAC。另外，近期美国杜邦公司和日本孟山都等公司也在开发PLA纤维。它具有新水性毛效和水扩散性比涤纶好，有良好回弹性，抗皱性，有较好的阻燃性、生物降解性、染色显色性，但熔点低的特点，可开发与蚕丝、羊毛等纤维混纺交织物，针织物。近年来，纺织界关注PLA纤维，有较好的前景。

　　◆PTT（聚对苯二甲酸丙二醇酯）纤维——它是一种新的聚酯纤维，它除具有常规涤纶的洗可穿、挺括，尺寸稳定性好等特点，又有优良回弹性（拉伸20%后能回复到原长），易染性（100℃以下染色，上染率高），有柔软手感，悬垂性好，蓬松性、耐磨性、耐污性等特点。集PET、PBT、PSC（锦纶）等纤维优异性能于一体，具有低回弹性，丰满蓬松，滑糯柔顺触感，是传统毛/涤混纺织物所不能比拟的。

　　除了上述这些新的化学纤维之外，还有抗菌、防臭纤维，防远红外纤维，防紫外线辐射等功能性纤维。 

回潮率和公定回潮率  纺织材料的回潮率为试样中吸着的水量占试样干燥重量的百分率。

纺织材料的回潮率不时，其重量也不同。为了消除因回潮率不同而引起的重量不同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公定回潮率。它在数值上接近标准温湿度条件下测得的平衡回潮率。

应注意的是，各国对纺织材料公定回潮率的规定往往根据自己的实际情况而定，所以并不完全一致。

纺织材料回潮率的测试通常采用烘箱法。它是通过烘箱内的电阻加热，使烘箱内空气的温度到某一定值，并在整个烘燥中保持这一温度，然后将已称得湿重的纺织材料试样放入恒温烘箱内进行烘燥，使纺织材料中的水分不断蒸发于热空气中，并利用烘箱的排气装置不断将湿热空气排出箱外，为纺织材料内所含水分不断蒸发创造条件。由于纺织材料所含水分不断蒸发和散失，重量不断减少，当重量烘干至不变时，即为纺织材料的干重。这时可采用箱内热称的方法称得试样干重，最后可根据试样的湿重和干重求得纺织材料的回潮率。在烘箱法中，规定烘燥温度，棉为105℃±3℃；毛和大多数化纤为105～110℃；丝规定为140～145℃。烘燥时间一般为90min。此外，还可采用电阻湿法等测定纺织材料的回潮率。电阻湿法是根据纺织材料在不同回潮率下具有不同的电阻性，从而测定纺织材料所含的水分。

加捻性质的指标有：表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。

捻度  纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

捻系数  捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。

捻向  捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。

股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。

纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。